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米兰，这座将传统工艺与前卫精结得的时尚之都，在刚刚落幕的2026秋冬时装周上，呈现了场关于"本源"的刻探讨。本季设计师们不再执着于颠覆的未来主义，而是从档案室与工坊中汲取力量，论是致的简约，还是夸张的荒诞，终都指向了服装核心的本质：穿着者的身体与情感。

DIESEL 2026秋冬大秀疑是对经典美学的次大胆再创作，创意总监Glenn Martens通过场沉浸式的艺术装置展现了的核心理念——"Successful Living"，为DIESEL呈现的2026秋冬系列捕捉了个具电影感的瞬间："在某个陌生的地醒来，连前晚发生了什么都不记得，但却光彩夺目。"这是派对狂欢后的破晓时分，是依然魅力不减的微妙时刻。

秀场本身就是场盛大的记忆回溯。近五万件典藏被悬置于强光之下，六千余件循环再造物件，如部自1978年起的立体编年史。Martens将升再造从理念至致——丹宁、成衣、手袋全线采用规溯源与再生材质，让过去与当下在同件衣服上完成对话。

丹宁依然是叙事的核心，却以全然不同的面貌出现。经树脂涂层定型的牛仔面料，定格了日夜反复穿着后形成的自然折痕；那些看似随意堆叠的双层平纹针织上衣，实则剪裁；大版型的褶皱单品经刻意缩绒处理，呈现出慵懒而不失结构的姿态。

蓬松羊驼毛与羊毛混纺大衣摒弃内衬束缚，天鹅绒丹宁半裙以夸张廓形营造度饱满的形态，如同昼夜交替时的朦胧光影。做旧撕裂果的T恤与长裤缀满细纱，在粗粝与璀璨之间找到平衡。

Trompel‘oeil错视连体衣幻化出褶皱T恤与半裙的叠穿视；垂坠感天鹅绒上衣以绚烂彩掀起视觉狂欢。印花单品覆以金属箔片压印，形成特的塑化纹理，再经处理让箔片局部开裂，隐匿其下的纹样悄然显现——正如Martens所言，所有设计皆蕴藏"捕捉内心真我破茧欲出的瞬间"。

如果说DIESEL是在材料层面进行拆解，那么MOSCHINO则选择了种为轻盈的式——在结构的游戏中寻找幽默与智慧。

在Adrian Appiolaza执掌下的MOSCHINO，持续将的幽默基因与时装工艺度融。本季秋冬系列，创意总监将视角投向了"衣橱里的荒诞日常"。

剪裁奠定了整个系列的基调，大秀以系列看似错位的设计开场：结构感夹克采用突出的肩部与收腰设计，呼应1940年代拉丁礼服的轮廓；白衬衫的口夸张地延伸至腰部；利落西装外套与流动裙装或垂褶长裤叠搭，Appiolaza像是在玩场解构主义游戏，将日常单品拆解、翻转、重组。

配上采用了大量温暖却怪诞的调，如焦糖与电光紫的碰撞。调板在浓郁宝石调与沉静中之间游走，邃勃艮红、黑与午夜海军蓝奠定基调，金、绯红和钴蓝作为点缀闪现。

配饰面，玩具被制作成手袋，继续沿袭将日常物品化的戏谑传统，为沉闷的秋冬带来抹轻快的智慧。当服装不再需要被严肃对待，它们反而获得了自由的表达空间。

如果说MOSCHINO的幽默是有意识的游戏，那么MARNI的混乱则像是种本能——在看似失控的彩与剪裁中，寻找种层的秩序。

Meryll Rogge执掌MARNI的个2026秋冬系列，是场关于记忆的温柔重访。她将目光投向1996年前后、90年代末至2000年代初的档案——那些如今看来依然新颖的单品，被重新试穿、思考、筛选：哪些元素在今天仍能引起共鸣？

答案散落于整个系列之中。对立与反差被重新定义：厚重皮革与工业感蜡面材质，与欧根纱、缎面并置；粗犷缝线被放大，成为归属感的微妙标记；刺绣流露天真气息，英式刺绣交织波点，勾勒标志元素。元素相异却不相斥。

毗邻前阿尔卑斯山脉的地理位置，催生了登山主题的渗透。剪裁重塑运动装——厚重皮革遇见轻盈欧根纱，工业质感与柔美光泽共存。渐变条纹、斜向格纹与拼贴工艺唤起过往的回响，Fussbett凉鞋与Trunk手袋再度浮现。

造型师Tamara Rothstein的加入为系列注入伦敦街头文化与古着市场的鲜活基因。那些从市集淘来的灵感，转化为真实、坦诚、贴近日常的视觉语言。身的肩线、略微收腰的设计、及膝裙摆——这种纤细利落的轮廓，重新变得符当下。

直抵着装本质：日常，亦可大胆破格。根植过往，却不依恋。这是对符号的重塑，而非老调重弹。

模陈瑜出席秀场▐

当先锋派们在解构与混乱中寻找新的表达时，另群设计师选择了条截然不同的路径——他们退回工坊，在皮革的纹理与剪裁的精度中，重新确认的定义。

Louise Trotter将她的二场Bottega Veneta大秀置于圣费代莱宫——介于斯卡拉歌剧院与米兰大教堂之间，座城市的文化心脏在此跳动。这是她移居米兰年后的交付，组关于"粗野主义与感官之美"的对位法练习。

演员、演、全球大使舒淇和新生代演员张康乐也亮相大秀，穿搭与气质共鸣。

大秀如同场徐徐展开的叙事。开场的雕塑感套装以沉郁调为主，肩线较上季略显圆润。下装部分，宽松长裤与系带围裹裙均配以结构感十足的皮腰带，这个巧思源自她对包袋工艺的解构，将皮革的处理逻辑从手袋迁移至服装。

随后调开始苏醒，暗沉的基调逐渐让位于面料奢华、时而奇特的裙装系列。那些看似羊羔毛的起伏纹理，实则是丝线仿制而成；真实的羊羔毛经过刷理，呈现出狐狸毛般的质感。上季令人印象刻的蓬松玻璃纤维材质再次出现，轻拂脚踝。

及膝大衣的廓形干净利落，却在行走时显露出意想不到的柔软；连衣裙贴身而不紧缚，仿佛二层皮肤。那些被腰带固定的围裹裙，随着步伐微微松开又聚拢，在动态中完成对女身体的重新书写。

帽子贯穿全场：针织檐便帽朴素如日常，流苏帽隐约指向六十年代的影像碎片。它们是米兰人"对衣着的郑重其事"的小单位，也是整个系列中轻盈的点睛。

男装沿着相似的曲线展开，却通过叠穿与针织衫的介入，呈现出松弛的节奏。女装还在探索坚硬与柔软之间的精确比例，男装已经找到了自己的呼吸式。

而本季也是时装周开秀以来国模阵容强大的场——刘雯、张丽娜、汪曲攸等齐刷刷亮相。

这是场关于材质、廓形与身体之间对话的练习。Trotter不追求瞬间的惊艳，而是让每件衣服在穿着过程中逐渐显露自己的语言。坚硬外壳下的柔软叙事，不需要宣告，只需要被感知。

在Matteo Tamburini的带下，TOD'S正稳步回归其作为"意大利优雅制造"的核心。2026秋冬系列，是场关于动态雕塑的展示。

Matteo Tamburini将TOD'S 2026秋冬系列命名为"Italian Signature"，意在手工艺传统与当代设计之间建立场对话。秀场之上，来自各域的手工艺巨匠与工匠齐聚，生动演绎"意大利制造"背后的精湛技艺。

皮革依旧是叙事的核心。鞍具制作技法与手工涂饰工艺相遇，在轻盈质感与材质度之间达成精妙平衡。作为标志的Gommino豆豆元素，本季化身金属细节贯穿于乐福鞋与包袋之中，成为串联整个配饰系列的隐秘线索。

成衣系列在丰盈廓形与修身剪裁之间制造张力。战壕风衣与短大衣经定制剪裁焕发新貌；柔软做旧小牛皮制成的绗缝夹克完善秋冬衣橱；丝巾连衣裙以几何拼贴设计点睛。彩谱系取法自然——焦糖、姜黄、巧克力交织，辅以黑白几何元素点缀。

Pashmy系列代表了对皮革工艺的致探索。这种轻盈如丝绸的皮革，经大师工艺磨，将柔软度与彩表现力至新。运用Pashmy材质造的外套、半裙与长裤，让精致感与融为体。

个化的金属字母装饰点缀于腰带之上，赋予穿着者自由组姓名缩写的可能——这是对衬衫字母刺绣传统的当代演绎，亦象征着每件TOD'S作品凝结的匠心积淀。

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全球代言人肖战身着Pashmy衬衫夹克与Metal Dots乐福鞋亮相，以利落剪裁诠释意式质感的当代气度。

Maximilian Davis在2026秋冬系列中，将视线投向Ferragamo创立之初的1920年代。地下酒吧重回视野——那些自由场域里，阶束缚与身份桎梏悄然瓦解，形形的人群于夜汇聚交融，成为本季的灵感底。

水手服饰化身核心视觉符号，致敬为生计远渡重洋之人。"这样的跋涉Salvatore Ferragamo先生经历过，我的人也走过，"Davis说。纽扣错落放置，万能胶生产厂家系带随散开，水手制服被颠覆解构。雪纺针刺工艺勾勒航海风针织衫的挺括身形，纹理纳帕皮制成工装派克大衣，兜帽处巧嵌毛羊皮内衬。

实用主义之外，1920年代晚装特质翩然浮现。亮箔点缀天鹅绒金银锦缎吊带裙，提花设计跃然其间；立体感注入垂褶，荷叶边变幻姿态；茧形外套叠搭于拖尾礼服裙之上。两种特质碰撞交互，正如各人群在地下酒吧中邂逅。

立体主义水彩的灵动笔触，交织现实主义摄影的红棕单，整体流露怀旧质感。"纵使诞生之初鲜活明亮，如今只能在朦胧中回望。"正如Davis所说。

鞋履系列中，全新头细跟与V露跟鞋惊艳亮相，灵感源自Salvatore Ferragamo于1954年设计的平底鞋。上世纪50年代创的贝壳形鞋底工艺，启发了本季凉鞋曲线细节，而男士牛津鞋比例趋修长，鞋头施以U形缝线。

全新几何感包袋纤薄流畅，Gancini金属锁扣点缀其间。横版Hug手袋注入新配，在抛光Gancini金属饰件的光泽中，时空交错的奇妙融于此成就。

在ETRO的世界里，波西米亚不是种姿态，而是种流淌在液里的语法。本季秋冬系列，创意总监延续了对织物与印花的致探索，将游牧精与意式奢华编织成场视觉的流浪。

Marco De Vincenzo在Etro的创作始终遵循种循环的逻辑：每季的终点即是下季的起点，旧有元素以全新的式重组，新的灵感不断融入，生生不息却从不重复。

本季女装系列正是这理念的致呈现。飘逸廓形、经典印花、英伦男装元素与游牧精——那些标志符号在全新叙事中重新排列。格纹与错视果的印花围巾交相辉映，图案灵感源自中世纪动物寓言集，或是对族徽章的放大演绎。经典的佩斯利花纹再度回归，却以陌生的面貌出现。

剪裁利落的西装点缀着出人意料的细节：羽毛饰边、小巧的海狼毛皮大衣，以及处不在的闪耀亮片。针织衫上的绳结装饰宛如传令讯号，百褶裙摇曳生姿，长款亮片逐渐幻化为轻盈羽毛。棉毛面料上呈现镂空提花，金流苏勾勒出系于髋部的丝巾。繁复刺绣描绘的奇幻动物，在灯光下熠熠生辉。

这是场调动视觉、触觉与想象力的流动盛宴。Etro循环向前，始终与众不同，却又始终如。

当手艺人们注于皮革、剪裁与工艺的度时，建制派的设计师们则在思考个宏大的问题：在这个价值分散的时代，优雅意味着什么？他们的答案各不相同，却都指向同个向——不再需要张扬，而是内化为种姿态。

Max Mara本季将目光投向公元十世纪，那位统意大利北部的传奇女玛蒂尔达·迪·卡诺莎。她既是精明的外交，也是出的军事指挥官；她维持诸侯与教皇之间的和平，在女权主义兴起前便已坚定秉持女权精。

创意总监Ian Griffiths从中世纪美学中提取设计语汇，却未陷入复古的窠臼。贴髋部线条的拼接羊绒长裙、触感细腻的麂皮短款束腰上衣、饰以磨砂皮革肩章的外套——那些源自"黑暗时代"的元素，被重新转译为属于当下的剪裁语言。

1981年诞生的经典大衣101801，在这季与1081年的历史遥相呼应。建筑感阔肩外套从典藏中焕新归来，被赋予狼、狐与狮的自然调。驼绒、山羊绒、羊驼毛、马海毛——这些经岁月淬炼的材质，让服饰本身成为可以穿着的档案。

玛蒂尔达的两种特质——"如蛇般睿智，如鸽般纯粹"——被注入本季的每个轮廓。那个沉着冷静的胜利女，昔日征战沙场，如今统全局。这则关于坚韧、意志与恒久风格的当代表达，终落回Max Mara坚守四十余年的承诺：成为女力量之源。

如果说MAX MARA的来自庄严的仪式感，那么JIL SANDER的力量则来自于种近乎禁欲的克制——在简的廓形中，注入不易察觉的温度。

Simone Bellotti将他在JIL SANDER的二个系列置于个充满悖论的命题之下：。是栖居之所，也是想要逃离之地；是避风港，也是囚笼。这种矛盾，正是这季的叙事起点。

秀场设在总部，座真正的宅邸。具与织物错落其间，像场正在进行的搬——人们可随心布局，或恪守传统，或颠覆它。Bellotti的父亲曾是软装工匠，他从小熟悉材质如何塑造空间格，如今将这份记忆移植到服装上。

柔和的中为主调——米白、燕麦、浅灰——融黑、蓝与灰。廓形干净利落，但细看之下，不安正在涌动：肩线微微翘起，仿佛要从身体挣脱；口滑向背后，像有话要说却欲言又止。那些看似理的扣套装，剪裁如制服，却在行走时露出腿部——正面是克制，背面是释放。

厚重面料被赋予流动质感，随着身体起伏摆动。沙漏廓形若隐若现，不是紧缚，而是面料自身形成的痕迹。连衣裙如云朵般轻盈，兼具雕塑感与柔美。

Bellotti追问：纵情能否通过克制表达？答案藏在这些衣服里。那些翘起的肩线、滑落的口，是归的喜悦，也是逃离的呢喃，切在此开始。

BOSS 2026秋冬系列并非怀旧回溯，而是以当代视角重释经典。创意总监Marco Falcioni从艺术、作、音乐等创意先锋身上汲取灵感——那些在职业生涯关键节点选择剪裁服饰的人。

源于80年代末的典藏西装夹克以雕塑感肩线为特征，本季汲取90年代末设计灵感，以挺翻造型呈现。宽肩廓形搭配收窄腰线，重塑比例；双排扣夹克配单褶长裤，三粒扣夹克则配双褶长裤，于严谨中见松弛。牡丹、马蹄莲等精致花卉纹样取自典藏丝巾，焕新演绎于带与口袋巾之上，让日间与晚宴自如切换。

外套系列将奢华面料与运动科技融。尼龙风衣搭载丰盈拉毛羊驼毛翻，皮革大衣拼接奢华羊绒。皮革以多重形态遍布全系列——质地坚实却触感柔软，鸵鸟皮肌理、马毛皮肌理交叠出现。针织品以特工艺赋予凌厉质感，呼应贯穿系列的张扬格调。

"当着装成为自我表达，力量便可替代。"Falcioni将精裁西装置于生活化的语境——部分西装搭配灵感自典藏乐福鞋的马术靴款，跳出职场框架，适配多元场景。

现场星光熠熠，贝克汉姆、汪顺、霏霏等现身头排，秀场空间以饰带面料纵横延展，为成功着装而生。

2026秋冬米兰时装周落下帷幕，但它留下的思考仍在延续。在信息过载的时代，真正的不再是张扬的符号，而是回归本源的精湛工艺、立思考的创意叙事，以及对穿着者身体与情感的刻理解。时装的未来，不在于追逐瞬息万变的潮流，而在于不断重释那些永恒的价值。

编辑：Ariana

文字助理：Nora

排版：Toria

美编：棒棒

图源：、网络

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